Pokud jste někdy navštívili muzeum umění, pravděpodobně jste si všimli slavnostních portrétů šlechticů ze 16. a 17. století.
Téměř každý z nich zobrazuje muže a ženy s nadýchanými bílými límci, které spíše připomínají ozdobné mlýnské kameny nebo obláčky zakrývající krk.
Tyto krajkové konstrukce, známé jako rafy nebo gorgery, vypadají upřímně bizarně – objemně, nepohodlně a dokonce absurdně.
Člověk si nemůže pomoct, ale musí se ptát: kdo a proč vůbec vymyslel takovou směšnou módu?
Ve skutečnosti za tímto zdánlivě šíleným trendem stál celý systém společenských symbolů, technologií a dokonce i státní ekonomiky.
Podívejme se, jak to všechno začalo a proč se tyto límce staly nezbytnou výbavou tehdejších aristokratů.
Krátký exkurz do historie
První prototyp budoucího širokého alžbětinského límce, kterému se také říká raf nebo gorger, se objevil v polovině 16. století.
Jeho „předchůdci“ byly skromné krajkové volánky na límcích košil, které muži nosili od XIII. století pod hustými kamizolami-doublety.
Doublety byly přiléhavé krátké kabátky, které se obvykle nezapínaly na těsno, ale nechávaly otevřenou oblast hrudníku a krku. Pod doubletem byla košile, která se zapínala u krku jednoduchým šněrováním. Když se šňůrka utáhla, látka se krásně shrnula do malých záhybů – tak se náhodně zrodil dekorativní prvek, který se později stal symbolem stylu celé epochy.
Postupem času začaly tyto skromné volánky kolem krku přitahovat pozornost nejen pro svou praktičnost, ale také pro svou eleganci. Do poloviny 16. století se zvětšily a dokonce se oddělily od košile a staly se samostatným doplňkem – z látky nebo krajky, uvázané kolem krku. Tak se objevili první předchůdci slavného rafičkového límce.
Zajímavé je, že móda těchto límců nezačala v Anglii, jak si mnozí myslí, ale ve Španělsku. Odtud se rychle rozšířily po celé Evropě – od Francie po Itálii a Nizozemsko, kde se udržely na vrcholu popularity až do 17. století.
Ačkoli první obojky zůstávaly poměrně skromné, vše se změnilo v roce 1564. Tehdy do Anglie přijela z Nizozemska paní Dingen van der Plasse.
Přivezla s sebou nejen nové nápady, ale také recept na škrob, který umožňoval trvale fixovat tvar látky, a to i za vlhkého počasí. To otevřelo módě nové obzory. Límeček nyní nebylo možné pouze ozdobit krajkou, ale bylo možné jej doslova „přizpůsobit“ jako architektonickou stavbu.
Jak vypadal klasický raff?
Vývoj růstu šířky límce v pánské módě
Límce byly původně poměrně skromné, ale s každým desetiletím se rozšiřovaly a stávaly se křiklavějšími.
Klasický raf se vyráběl z jemného plátna (batistu), které se škrobilo, sušilo a mačkalo rozžhavenou kovovou tyčí zahřátou v dřevěném uhlí – v podstatě prototyp moderní žehličky. Plátno se pak pečlivě skládalo do rovnoměrných záhybů, a aby se udržel jejich tvar, vkládal se dovnitř speciální kovový rám, který držel naškrobené plátno na místě.
V letech 1580-1610 se u urozených mužů stal oblíbeným zejména límec o průměru až 20 cm, vyrobený z pěti metrů látky sebrané do 600 záhybů. Přezdívalo se mu „mlýnský kámen“ – a to z dobrého důvodu: oblékání a nošení takové věci bylo náročné.
Proč ale muži (a ženy) potřebovali tak široké límce?
Široký límec v těch letech nebyl jen prvkem šatníku.
Byl symbolem prestiže, ukazatelem postavení, obdobou moderních hodinek Rolex nebo obleku Couture. Na rozdíl od dnešní elitní módy však tehdy bylo prakticky nemožné vyrobit „padělek“: ušití a péče o skutečný límec stály celé jmění.
Je známo, že cena takového doplňku mohla činit několik měsíčních platů prostého řemeslníka.
Tyto obrovské, záměrně zdobené obojky byly záměrně navrženy tak, aby byly nepraktické – o to šlo. Muž, který nosil takovou krajku a zlatý šperk, nesledoval jen módu: dával všem najevo, že fyzická práce není jeho údělem!
S tak objemným límcem se nemohl ani pořádně ohnout a při jídle musel používat příbor a dodržovat bezvadnou etiketu, prostě proto, že by se jinak ušpinil.
Takový kus garderoby znamenal celý štáb služebnictva: někdo mu pomáhal s oblékáním, někdo se staral o čistotu a tvar límce, škrobil ho, žehlil a ukládal do speciálních zásuvek. Nebyl to jen doplněk, ale symbol bezstarostného života vyšší třídy.
To znamená, že nošení tak širokého límce bylo spíše orientačním prvkem oblékání, že před vámi stojí aristokrat nebo člověk z vyšší společnosti, který má služebnictvo, které ho obléká, živí a obsluhuje.
Vliv na držení těla a chování
Zajímavé je, že takový obojek doslova nutil člověka držet hlavu zpříma. Omezoval pohyb a vytvářel zvláštní postoj, který dodával postavě hrdost, důležitost a aroganci.
Není divu, že se móda rafů rozšířila nejen mezi muži, ale i mezi ženami a dokonce i dětmi šlechty.
Vyjít ven bez límce bylo považováno za mauvais, zejména pokud jste patřili k vyšší třídě.
Veřejné výdaje a kritika
Výroba škrobu pro šlechtickou potřebu dosáhla v 16. století takového rozsahu, že začala poškozovat hospodářství. Obrovské množství pšenice a kukuřice, které mohlo jít na chléb pro chudé, se zpracovávalo na škrob pro kolatury.
Dokonce i první ministr královny Alžběty I., William Cecil, hořce poznamenal:
„Není to neštěstí, že plýtváme tolika obilím na uspokojení módy a marnivosti, místo abychom nasytili hladové?“
Církev, filosofové, a dokonce i někteří členové dvora odsuzovali přílišnou módnost rafa.
Francouzští satirici se Angličanům vysmívali za jejich „kola kolem krku“ a protestantští kazatelé označovali takové oblečení za symbol pýchy a plýtvání.
Konec rafiové módy
Stejně jako většina křiklavých trendů nemohla ani rafiová móda trvat věčně.
Již v první polovině 17. století začaly vycházet z módy. Nahradily je praktičtější kravaty, mašle a později i odepínací límce.
Rafy zůstaly v historii jako symbol doby, v níž móda nesloužila ani tak estetickým účelům, jako spíše demonstraci moci, luxusu a oddělení vyšších vrstev od zbytku společnosti.
Městská knihovna v Praze:
